Паяльник и пайка

29.05.17

[Домашняя]

 

Пайка — это процесс, применяемый для получения неразъемного соединения металлических деталей из различных материалов путем введения между этими деталями расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую температуру плавления. Нагрев деталей и припоя производится специальным инструментом, который называется паяльником (рис.1). Из определения видно, что пайка основана на явлении диффузии, т.е. на взаимном проникновении частиц расплавленного припоя и основного металла друг в друга. Это проникновение и обеспечивает после затвердения припоя механическую прочность и высокую электропроводность соединения. Но не все металлы одинаково паяются. Так, отлично паяются олово (белая жесть), палладий, золото, серебро. Хорошо паяются медь, бронза, латунь, свинец, удовлетворительно — сталь, цинк, никель, плохо — алюминий, нержавеющая сталь. Очень плохо паяются (требуется промежуточное покрытие из паяемого металла) чугун, титан, хром, магний. Для качества пайки очень большое значение имеет соотношение температуры жала паяльника и температуры плавления припоя, поскольку:

- низкая температура жала паяльника приводит к размягчению припоя, а не к его расплавлению. Результат—“холодная" пайка (узнать можно по зернистой структуре контакта);

- высокая температура жала паяльника вызывает чрезмерное “выпаривание" припоя.

И тот, и другой дефект приводят к рассыпанию и расслоению контакта через некоторое время эксплуатации. Следует отметить, что поверхность многих металлов на воздухе покрывается слоем окисла, поэтому ее перед пайкой требуется зачистить. Но зачищенная поверхность вновь может быстро окислиться. Во избежание этого на обработанные места наносят химические вещества — флюсы. Флюсы, кроме того, повышают текучесть расплавленного припоя. Благодаря этому, пайка получается прочнее. При радиотехнических монтажных работах применяются обычно бескислотные флюсы, например, канифоль (рис.2).

Техника безопасности. Работа с паяльником требует аккуратности, так как медный стержень и кожух паяльника нагреваются до высокой температуры, и можно хорошо обжечься. Поэтому нужно брать паяльник только за ручку и не пытаться проверять его нагрев касанием нагревающихся частей. Кроме того, надо следить, чтобы нагретые части паяльника не касались изоляции питающих проводов, иначе горячий кожух или стержень могут вызвать разрушение изоляции и короткое замыкание (не считая “приятного” запаха). При пайке электронных устройств, провода питания от них должны быть отсоединены, или выключатель должен быть двухполюсным, разъединяющим оба провода. Рискованно (для схемы и “паяльщика”) паять электронную схему выключенную, но соединенную с заземлением, когда изоляция сетевого паяльника слабая. Следовательно, сопротивление изоляции паяльника (между жалом и сетевыми проводами) нужно периодически проверять. Во время пайки выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Не стоит наклоняться над местом пайки и вдыхать эти испарения. Вообще, старайтесь паять возле открытого окна или чаще проветривайте помещение во время работы. Если позволяют условия, лучше всего оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией (даже поставить на стол вентилятор от компьютерного блока питания, чтобы он сдувал пары припоя в сторону). Закончив пайку, обязательно вымойте руки теплой водой с мылом. Кстати, в бессвинцовом припое, про который сейчас много говорят, могут использоваться металлы, которые даже более ядовиты, чем свинец. Есть еще одна важная деталь. Очень легко брызнуть в глаз расплавленным припоем со всеми вытекающими последствиями. Вот, например, спаиваем два многожильных провода с тонкими проволочками (они немного пружинят). Надавливаем паяльником на кончик провода с каплей припоя, он вдруг распрямляется, и капля припоя летит прямо в глаз. Поэтому при работе обязательно надевайте специальные очки (рис.З).

Паяльник — основной инструмент для пайки. От его правильного выбора зависит удобство и скорость, с которыми вы будете работать. Паяльники различаются по конструкции и мощности. Стержневые пальники выпускаются с керамическими и спиральными нагревателями. Паяльники со спиральными нагревателями практичны и долговечны, но относительно долго разогреваются. Керамические паяльники быстро разогреваются, но требуют аккуратного, бережного отношения, так как достаточно сильный удар может вывести такой паяльник из строя. Паяльники различаются, в первую очередь, по своей мощности. Традиционно существует такой ряд мощностей:

-           паяльники 3...10 Вт (рис.4а) для пайки очень мелких деталей и микросхем;

-           паяльники 25...40 Вт (рис.4б) считаются универсальными, пригодными для большинства радиолюбительских работ;

-           паяльники 60. ..100 Вт (рис.4в) часто применяют сотрудники автосервиса для пайки толстых проводов;

-           паяльники 100.. .250Вт (рис.4г) используют для запайки кастрюль, радиаторов и прочего крупногабаритного “металла’’. Чем более мощный паяльник, тем он более громоздкий. Практикующему радиолюбителю желательно иметь два паяльника. Большинство печатных плат и простых радиолюбительских самоделок можно паять с помощью паяльника 25 или 40 Вт. Для более крупных работ следует использовать паяльники на 65 или 100 Вт. Особую категорию электрических паяльников составляют так называемые импульсные паяльники (рис.4д), включение которых осуществляется нажатием и удержанием кнопки пуска. При этом происходит быстрый (в течение нескольких секунд) разогрев наконечника до рабочих температур. После окончания пайки кнопка отпускается и паяльник охлаждается. Современные импульсные паяльники имеют регуляторы мощности и температуры, позволяющие производить пайку не только мелких электронных элементов, но и относительно крупных деталей. Газовые паяльники (рис.4е) относятся к автономным устройствам, их можно использовать в любом месте, в чем и состоит их главное достоинство.

Источником тепла для нагрева жала является пламя от сгорания газа, который заправляется в паяльник от обычного газового баллончика. Без насадки такой паяльник превращается в миниатюрную газовую горелку. Если вы собираетесь паять много и часто, то желательно приобрести не просто паяльник, а паяльную станцию (рис.5), которая имеет такие преимущества:

-           регулируемую температуру нагрева (вероятность перегреть компоненты чрезвычайно мала);

-           поддержание постоянной температуры жала (жало мало обгорает при длительном включении паяльника);

-           набор сменных жал для выполнения различных работ.

Паяльные станции в несколько раз повышают качество и скорость пайки. Но для того, чтобы с успехом использовать все их преимущества, нужно уметь хорошо паять, а для этого требуется практика и опыт. Важная особенность паяльных станций — наличие подставки под паяльник и очистной губки. Кстати, эти “причиндалы” (рис.6) необходимы и для обычного паяльника (опыт показывает, что вместо вискозной гораздо лучше пользоваться металлической кухонной губкой).

Стандартное напряжение сети — 220 В (±10%), 50 Гц. С точки зрения техники безопасности и сохранности некоторых элементов (например, полевых транзисторов) рекомендуется работать низковольтными паяльниками с номинальным напряжением 5; 12...36 В.

Форма жала—важный параметр при выборе паяльника. Сейчас для паяльников предлагается широкий ассортимент сменных жал (рис.7): лопатка, конус, игла и тд.

Правильно выбранное жало облегчает работу, поэтому следует иметь несколько жал, например, таких:

-           1 —жало-игла. Применяется для пайки очень мелких компонентов (SMD и аналогичных), а также плат с высокой плотностью монтажа;

-           2 — жало-лопатка. Используется для пайки крупногабаритных радиокомпонентов, поскольку быстро прогревает всю деталь, не остывая само;

-           3 —жало-капля. Удобно для переноса капельки припоя на своем кончике, что, в свою очередь, повышает качество пайки;

-           4 — изогнутое конусное жало. Используется как при демонтаже радиокомпонентов, так и для пайки;

-           5 — прямое конусное жало. Сочетает в себе в некотором роде достоинства всех жал, поэтому считается самым ходовым. Хотя, как говорят специалисты, жало-конус плохо подходит для пай- ки SMD-компонентов. Очень хорошие результаты дает жало-‘’микроволна’’ (рис.8).

Это жало имеет в рабочей плоскости отверстие. При помощи этого отверстия и капиллярного эффекта, создаваемого в нем, припой можно не только наносить, но и эффективно убирать её излишки. Радиолюбители, самостоятельно подготавливающие паяльник с несменным жалом к пользованию, могут заточить его жало в виде “отвертки" (рис.9а), ‘пирамидки’ (рис.9б) или “карандаша' (рис.9в).

В принципе, все определяется удобством работы, т.е. какого размера детали нужно спаивать и как при этом комфортнее держать паяльник в руке. Далее жало паяльника необходимо залудить, т.е. покрыть тонким слоем припоя. Для этого включают паяльник и ждут, когда медный стержень прогреется, периодически касаясь жалом куска канифоли. Как только канифоль начнет активно плавиться и покроет жало, его подносят к кусочку припоя и плавят его. В результате, все жало должно быть покрыто ровным споем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, жало нужно опять зачистить, и лужение повторить. По мере пользования жало "выгорает", т.е. на его поверхности образуются раковины. Тогда жало снова нужно залудить, но делать это часто совсем необязательно. Еще одной важной характеристикой паяльника является стойкость жала. У паяльников, входящих в комплект паяльных станций, на жало обычно наносится специальное покрытие, предотвращающее его окисление и существенно продлевающее срок службы. Кроме перечисленных, существует еще пара вещей, на которые нужно обращать внимание при выборе паяльника. Прежде всего, это термоизоляция ручки, т.е. насколько хорошо ручка паяльника изолирована от нагревающейся части, и возможность регулирования длины жала. В некоторых конструкциях медный стержень паяльника можно перемещать в корпусе, ослабив фиксирующий винт. Но при большом выдвижении температура жала снижается, так что нужно поискать разумный компромисс, учитывая удобство пользования и нагрев.

Инструменты для пайки

Вместе с паяльником нужно приобрести различные принадлежности и инструменты (рис.10).

Для пайки, в первую очередь, понадобятся такие инструменты:

-           маленькие кусачки — для проводов, выводов деталей и снятия изоляции;

-           пинцет — чтобы не обжигать пальцы, придерживая детали;

-           медицинский скальпель или острый канцелярский нож;

-           игла от шприца с затупленным кончиком;

-           тонкое шило;

-           напильник—для зачистки жала паяльника.

По мере приобретения опыта этот арсенал будет постепенно расширяться и модифицироваться. Например, очень удобно приспособление под названием Третья рука” (рис.11).

С его помощью можно зафиксировать спаиваемые детали под любым нужным углом и, к тому же, детально рассмотреть место пайки через лупу. Весьма нужный инструмент для демонтажа элементов с плат—пневматический отсос припоя (рис.12а). Он позволяет легко освобождать выводы деталей, запаянные в отверстия платы, от припоя. Налепили, скажем, на место пайки много припоя или запаяли деталь не туда? Убрать излишки припоя паяльником совсем не просто. А вот отсосом все убирается элементарно. Одной рукой разогреваем паяльником место “отпайки”, второй держим рядом взведенный отсос (рис.12б). Как только пайка “оттает”, быстро подносим к ней отсос, нажимаем на кнопку, и припой прекрасным образом “спрыгивает” в отсос.

Для комфортной работы требуется не только инструмент. Хорошее рабочее место, в идеальном случае, — мастерская, это вторая основная составляющая радиолюбительского творчества. В современных квартирах немного возможностей оборудовать свой уголок, поэтому к выбору места нужно подходить творчески. Можно использовать “закуток” где-нибудь за шкафом, кладовку, трансформируемую секцию и пр. Главное, предусмотреть хорошее освещение (лампу общего освещения и один-два светильника направленного света) и вентиляцию (например, кухонный вентилятор, закрепленный над столом так, чтобы направить поток воздуха в сторону окна). Для размещения инструментов на вертикальной поверхности можно использовать планки с постоянными магнитами или самодельный набор из магнитных дверных защепок. Чтобы не бегать к распределительному щиту на лестнице в случае короткого замыкания в настраиваемой аппаратуре, подводку сети лучше сделать с автоматическим выключателем возле рабочего стола. Для хранения деталей удобно использовать кассеты, собранные из однотипных коробочек (спичечных и пр). Важно сразу же продумать систему хранения и сделать хорошо заметную маркировку. В будущем это сэкономит немало времени.

Припой — это основной элемент пайки. Представляет собой сплав металлов, предназначенный для соединения проводов, деталей и узлов аппаратуры в домашних условиях. Припои разделяются натри группы: тугоплавкие, легкоплавкие и сверхлегкоплавкие. К тугоплавким (радиолюбители их практически не используют) относятся припои с температурой плавления свыше 500°С, создающие очень высокую механическую прочность соединения (сопротивление разрыву — до 50 кг/мм2). Их недостаток — высокая температура нагрева, трудно достижимая в радиолюбительских условиях. Легкоплавкие припои имеют температуру плавления до 400°С. Применяются, главным образом, при радиотехнических монтажных работах. В их состав входят олово и свинец в различных пропорциях, например, основной радиолюбительский припой П ОС-61 содержит 61% олова, 38% свинца и 1% различных присадок. Сверхлегкоплавкие припои — сплавы, в состав которых, кроме олова и свинца, входят висмут и кадмий. У некоторых из этих сплавов температура плавления менее 100°С. Конечно, их механическая прочность весьма невелика, но они находят свое применение при изготовлении и ремонте печатных плат. Так называемый сплав Вуда (олово — 13%, свинец — 27%, висмут — 50%, кадмий — 10%) с температурой плавления 75°С удобен для залуживания дорожек печатных плат после травления. Раньше припой выпускался в виде прутка сечением 10 мм. Расплавить такой пруток даже достаточно мощным паяльником весьма проблематично, поэтому перед использованием его приходилось нарезать на кусочки. Сейчас для пайки применяются припойные проволоки сечением от 1 до 5 мм (рис.13а), Наиболее удобны многоканальные припои диаметром 1,5...2 мм. Многоканапьность означает, что внутри припойной проволоки расположены несколько каналов, заполненных флюсом, который обеспечивает образование ровной, блестящей и надежной пайки. Вдобавок, эти припои продаются в специальных пеналах (рис.13б), из которых легко вытягиваются по мере надобности.

В магазинах радиодеталей сейчас можно встретить так называемые “бессвинцовые" припои. Для пайки в домашних условиях их брать не стоит, так как их характеристики (смачиваемость и пр.) хуже оловянно-свинцовых. Создание бессвинцовых припоев вызвано давлением экологов. Припои, сделанные по бессвинцовой технологии, обычно на упаковке имеют надпись RoHS. В продаже имеются и “паяльные пасты"—смесь флюса и маленьких гранул припоя. Они используются, в основном, для пайки элементов поверхностного монтажа. Паяльная паста наносится на места пайки на плате. Сверху устанавливаются компоненты, и плата отправляется в печь, где паяльная паста расплавляется, и припой из ее состава припаивает компонент к контактной площадке.

Флюсы для пайки. Чтобы получить прочное паяное соединение, необходимо убрать пленку окисла со спаиваемых поверхностей и защитить металл от дальнейшего окисления при пайке. Для этого существуют специальные вещества — флюсы (рис.14), которые выполняют сразу несколько функций.

Это—очистка поверхности, удаление окислов, улучшение растекания припоя и, как следствие, увеличение прочности соединения. Флюсы разделяются на активные и пассивные. Активные- флюсы содержат в своем составе вещества, которые активно взаимодействуют с поверхностью металлов (кислоты — салициловая, лимонная, фосфорная и тд., хлористый цинк, хлорид аммония, глицерин и пр.). Пассивные флюсы (слабо активные) — канифоль, парафин, минеральные масла, жирные кислоты. Выбор флюса — важный вопрос. Раньше при пайке использовалась только канифоль, другого флюса не было. Однако очистка платы после пайки с канифолью является большой проблемой. Смыть остатки можно только спиртом или ацетоном, да и то, порой, проще отковырять их чем-то острым. Помимо канифоли можно пользоваться ее заменителем —канифольным лаком, имеющимся в пропаже. Его можно применять как жидкий флюс взамен раствора канифоли в спирте. Для снятия лаковой изоляции обмоточных проводов и их одновременного залуживания хорошо подходит таблетка аспирина (ацетилсалициловой кислоты), имеющаяся в любой домашней аптечке. Недостаток этого флюса—неприятный запах дыма, выделяющийся при плавлении аспирина. Остатки флюса на плате не только портят ее внешний вид, но и вместе с загрязнениями могут создать проводящие мостики, между дорожками при малых расстояниях между ними. Сейчас в продаже можно найти флюсы, которые смываются обычной водой или не требуют промывки вообще (рис.15), не разрушают жало паяльника и обеспечивают высокое качество пайки.

Для нанесения жидкого флюса можно воспользоваться кисточкой, ватной палочкой или просто спичкой, но удобнее пользоваться так называемым “флюсапликатором”. В продаже имеются фирменные флюсапликаторы (рис.16), но его вполне можно сделать самому.

Для этого потребуется кусочек силиконового или резинового шланга с внутренним диаметром 5...6 мм и одноразовый медицинский шприц. Шприц разрезается на 2 части. Обе части плотно вставляются в резиновую трубку. Иголка слепо укорачивается, ее можно для удобства слепо изогнуть. Шприц заполняется флюсом. При пользовании, слепо нажимая на шланг, выдавливаем из иголки капельку флюса на припаиваемые детали и производим пайку. При хранении, чтобы флюс не засыхал в иголке, внутрь нее можно вставлять тонкую проволоку. Флюсы в виде паля или пасты также можно наносить одноразовым шприцом, только из-за их густоты иголку придется взять потолще. Для гарантии надежности и долговечности платы, независимо от того, какой флюс используется, готовую плату нужно обязательно прочищать жесткой щеточкой или кисточкой, смоченной в спирте-ректификате или ацетоне, для удаления остатков флюса и грязи.

Технология пайки

Первое, что необходимо сделать — подготовить все необходимое для пайки: паяльник, небольшую губку, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы. Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его. Протирая жало о губку, вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку. Перед пайкой спаиваемые места нужно залудить или использовать уже залуженные детали. Ручной пайке уже, наверное, сотни или тысячи лет, и с тех пор почти ничего не изменилось в технологии, смола (канифоль)—она была и тогда смола, олово и свинец также не изменились.

Методика обучения пайке

Если вы никогда не паяли, предлагаем воспользоваться одной из двух методик, в основе которых, как в и любой другой методике, лежит практика.

Методика 1. Возьмите 300 мм голого провода диаметром 23 мм (или изолированного, с которого надо снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков длиной 25 мм, чтобы из них сделать куб, закрепив точки соединения посредством пайки. Допускается использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс. И никакого другого инструмента и приспособлений. Это должно научить вас держать конструкцию неподвижной во время ее охлаждения. После того как куб будет готов, дать ему остыть, а затем положить его на ладонь и сжать руку в кулак. Если хотя бы одно из соединений нарушится, надо проделать все еще раз, взяв новые куски проводов.

Методика 2. Нарезать куски медной проволоки длиной 30—50 мм и толщиной 2—3 мм. Обмотать освобожденный от изоляции монтажный провод вокруг этой проволоки (2—3 витка) и соединить его путем пайки. Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока не будут получаться аккуратные, блестящие, прочные соединения.

Основные правила пайки

При пайке надо соблюдать несколько правил, тогда и пайка будет получаться надежной и аккуратной. Лучше всего пользоваться припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС- 40 и спирто-канифольными флюсами, необходимо прогреть место соединения до такой температуры, чтобы приложенный к нему припой мог расплавиться. Припой должен расплавиться благодаря теплу, отдаваемому местом соединения. Место соединения следует тщательно зачистить, оно должно быть неподвижным до тех пор, пока расплавленный припой не затвердеет. Не следует перегревать место соединения, припоя не должно быть слишком мало или слишком много. Часто припой расплавляют паяльником в надежде на то, что он стечет с паяльника и прилипнет к месту соединения. Это грубая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется мастерством монтажника. Правила опытного монтажника: ниже давление паяльника на печатную плату при пайке, меньше перепаек элементов, меньше время пайки при заданной температуре паяльного наконечника (внутренние дефекты на печатных платах практически не появляются, если время пайки меньше 3 с). К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной. Не забываем о перегреве деталей. Не получилось с первого раза, даем радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путем — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая. Флюс, чтобы он не испарялся, наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены. Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным споем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединениям придает предварительная скрутка проводов.

Полезные советы и наблюдения

Пайка—это не наляпывание припоя, как смолы или цемента, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микрозазоры за счет капиллярных явлений и адгезии (прилипания) припоя за счет поверхностных явлений. Все это электростатические силы, хотя это не привычная для вас электростатика, это силы межмолекулярного взаимодействия на близких расстояниях. И здесь нужно четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности. Во-первых, если конец жала стряхнут от излишка припоя или вытерт о тряпку, то эта блестящая поверхность обладает сильным притяжением расплавленного припоя. Она может высосать его откуда. Это нужно, например, при отпайке элементов или исправлении пайки. Для удаления большего количества припоя применяется кусок экранирующей оплетки от кабеля. Существует паяльник с ложбинкой на конце, которая как ложка заполняется припоем при касании старой пайки, хотя сейчас принято применять вакуумный отсос. Во-вторых, если вы возьмете на кончик жала мало припоя, то нечему будет всасываться в зазор между спаиваемыми деталями, и нечему будет окружать этот зазор по периметру. В-третьих, если припоя много, то пайка будет в виде слишком большой капли и может замкнуть соседние контакты. В-четвертых, если канифоли или флюса недостаточно на жале паяльника, а так же при недостаточной температуре, пайка получается не блестящей, рыхлой и непрочной. То же получается при слишком высокой температуре, когда флюс исчезает раньше, чем сделает доброе дело. В-пятых, если канифоли или флюса много в зазоре, то он там кипит и выплескивает припой в виде брызг на соседние контакты. В-шестых, при нужном количестве припоя и нужной температуре паяльника (и не слишком большой массе спаиваемых деталей) припой аккуратно самостоятельно обтекает спаиваемые контакты и самостоятельно всасывается в микрозазоры между ними. То есть, форма и прочность пайки формируются сами, как нужно. Помните, что две зачищенные хоть до зеркального блеска медные детали никогда не соединятся вместе (разве что вы их склепаете или сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними, только если они уже хорошо залужены (покрыты предварительно тонким слоем припоя). В первый раз нужно выяснить, через какое время паяльник перегревается. Если через пять-десять минут после включения им уже невозможно паять (припой слетает, а кончик окисляется, — чернеет), то нужен электронный терморегулятор или хотя бы трансформатор с переключателем или плавной регулировкой. Можно паять и перегревающимся паяльником без регулятора, но тогда его периодически нужно выключать. Но паяльник быстро остывает. В общем, не так просто поддерживать нужную температуру, поэтому этот метод применяется редко, не для качественных паек, а по необходимости. Канифоль расходуют немного, а не суют в нее паяльник и не задымляют всю комнату. Пары канифоли не особо полезны, поэтому не паяют в комнатах без окон. Должна быть тяга, но не охлаждающая паяльник. Например, открытая форточка сильно задувает паяльник, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место. Нужно проветривать помещение после пайки или при долгой пайке. Практически на 1 каплю припоя достаточно чуть коснуться канифоли, то есть она расходуется в 10 раз меньше, чем припой. Она нужна только для тонкой смазки поверхности двух контактов. Некоторые зачищают провода паяльником или специальной электрической обжигапкой или зажигалкой. Фторопластовая изоляция не плавится паяльником, а при горении испускает белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Попадание этого дыма в глаза приведет к их химическому ожогу. Когда счищаете изоляцию кусачками, то провод одной рукой зажимаете пинцетом, а другой — легко сжимаете кусачками (НЕ ДОСТАВАЯ ДО ЖИЛОК) и тянете изоляцию. Если кусачки острые, то изоляция легко слезает. Нужно держать кусачки плоской частью, направленной от провода, чтобы срезаемая изоляция упиралась в эту плоскую часть, а не зажималась стороной, заточенной на угол. Нельзя сильно сжимать при этом кусачки, то есть они не должны ни в коем случае оставлять надрезы и вмятины на медных жилах. Если при зачистке у вас оторвалось несколько жилок вместе с изоляцией или вы заметили вмятины от кусачек, то обрежьте провод и снова зачищайте конец. Особенно трудно пинцетом держать фторопластовый провод, так как последний всегда мылкий на ощупь. Пинцет с гладкими губками может не удержать провод. Пинцет с зубчатыми губками может повредить изоляцию или жилки. В данном случае желательно не использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет мала, и придется нажимать сильнее, может быть и это не поможет. Если провод выскальзывает, то лучше накрутить его на кончик пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтителен, как меньше травмирующий провод.

Дополнение.

От качества пайки зависит будет ли работать конструкция, а если будет, то как? Ведь достаточно всего одной непропайки, чтобы замолчал целый приемник или усилитель. Прежде, чем приступать к сборке или ремонту печатных плат, следует потренироваться “на кошках”. В данном случае это будут старые печатные платы или отдельные проводники. Паяльник ни в коем случае нельзя перегревать. Если нет паяльника с регулятором температуры, то степень нагрева можно определить, коснувшись им кусочка канифоли: должен появиться легкий вьющийся дымок приятного соснового запаха. Припой должен плавиться достаточно легко, а на месте пайки растекаться, образуя блестящую контурную пайку. Спаиваемые детали нужно удерживать плотно прижатыми друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни в коем случае, даже если очень спешите, не надо охлаждать пайку, обдувая ее воздухом изо рта или касаясь мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздрястой как тесто. Спаиваемые детали надо предварительно зачистить до металлического блеска и облудить, то есть нанести тонкий спой припоя. Особенно аккуратно и осторожно следует производить лужение печатных плат. Зачищенную наждачной бумагой плату сначала надо промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть с помощью кисточки спирто-канифольным флюсом. После этого плату можно облудить паяльником, при этом припоя надо набирать не слишком много. Хорошие результаты можно получить, используя оплетку экранированного провода: пропитав ее припоем и флюсом, сверху прижать паяльником и обойти все дорожки. Правда, некоторые авторы не рекомендуют лудить платы, мол, они будут иметь кустарный вид, все равно не получатся как фирменные. Ну, тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Перегрев паяльника можно определить при касании куска канифоли. Канифоль в этом случае кипит с брызгами и извергает потоки дыма, который не вьется тонкой струйкой, а валит клубами. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало становится черным, припой не плавится и растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Дорожки платы, особенно тонкие, неминуемо отстают и выгорают, плата становится безнадежно испорченной. Поэтому лучше всего пользоваться паяльником с регулятором температуры, и чем точнее будет поддерживаться заданная температура, тем лучше качество пайки. Простейшие регуляторы мощности на тиристоре, конечно, позволяют регулировать степень нагрева жала, но поддерживать ее не будут. Представьте себе, что припаиваете тонкий проводник к массивной детали. Например, к ‘‘земляному’’ проводу на печатной плате. Паяльник, который только что паял прекрасно, сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если же пользоваться терморегулятором, то остывший паяльник быстро разогреется до установленной температуры, причем тем быстрее, чем больше его мощность.

Радиомир №7,8,9 2014г стр. 19,25,25

Домашняя

Дата последнего изменения этого узла 29.05.2017